В эпоху расцвета спутникового и кабельного телевидения, особенно для горожан, проживающих в многоквартирных домах, вопрос установки телевизионной антенны на крыше уже практически не возникает. Эта проблема по-прежнему актуальна для обустройства телевещания на даче или в частном доме за городом. Спутниковое ТВ – вещь дорогостоящая, не каждый человек позволит себе потратить солидные деньги на покупку спутникового телевизионного приемника в качестве дачного варианта, поэтому рациональным выходом из положения будет приобрести аналоговый приемник и закрепить его своими руками. В этой статье мы расскажем читателям как установить антенну на крыше частного дома.
Варианты монтажа антенны
После того, как антенна приобретена, перед установкой необходимо убедиться в наличии комплектующего крепежа и произвести предварительную обработку его резьбовой части литолом или машинным маслом, в крайнем случае, силиконовой смазкой или WD-40. Если вы решили установить активную антенну, для предотвращения окисления точек контакта, рекомендуется после завершения подключения кабеля к электронной плате произвести ее герметизацию водостойким силиконом.
В зависимости от мощности и направления телевизионного сигнала принимается решение о месте и высоте установки антенны. На практике наиболее популярны два варианта: на фасаде дома и на крыше. Рассмотрим обе технологии монтажа.
На фасаде дома
Самый простой и менее трудоемкий вариант. Установить телевизионную антенну на фасаде можно самому без чьей либо помощи, но данный способ имеет существенный недостаток. Для обеспечения уверенного приема, сигнал ближайшего ретранслятора должен быть такой мощности, при котором приемное устройство не надо поднимать высоко. Выбор этого варианта установки ограничивает материал и отделка стен дома. Нельзя производить монтаж на сайдинг и весьма проблематично на газобетонную кладку. Идеальным вариантом установки антенны на стене фасада будет тот случай, когда она выполнена из кирпича или древесины. При выполнении монтажа следует выдерживать расстояние между крепежом на расстоянии не более 1,5 метра. В качестве крепежного материала рекомендуется использовать анкерные болты или саморезы.
- Приемное антенное устройство.
- Металлическая труба или деревянный брус.
- Кронштейн.
- Анкерный болт (саморез).
Фото примеры установки приемника сигнала на фасаде:
На видео ниже наглядно демонстрируется, как установить приемное антенное устройство на фасаде дома:
Одним из вариантов размещения плоских телевизоров является их крепление на стену. Такое решение позволяет сэкономить место, при этом все выглядит стильно, современно. Но кронштейны фабричного производства, несмотря на большую функциональность, имеют один недостаток – завышенную стоимость. Поскольку схема кронштейна несложная, то его можно изготовить самостоятельно из любых имеющихся в наличии материалов. Рассмотрим подробнее, как это сделать.
Основные требования, предъявляемые к креплению телевизора
В большинстве выпускаемых телевизоров используется крепление по системе VESA. На основании типовых расстояний между отверстиями (в миллиметрах) предлагаются различные установочные модули. Обычно это четыре монтажных точки, которые располагаются на задней панели. "Четверная" схема VESA выполняется в виде квадрата или немного вытянутого прямоугольника. В точках крепления уже могут быть установлены штатные крепежные болты. Если их там нет, то они находятся в отдельном пакете или с другими комплектующими.
Крепить телевизор, что особенно актуально для дорогих фирменных моделей, на нештатный крепеж нельзя. Поэтому головки болтов нередко имеют исполнение под специнструмент, а отверстия залиты мягким пластиком. В таких случаях установку изделия на кронштейн заводского изготовления должен сделать сертифицированный мастер. Без его отметки в гарантийном талоне о проделанных работах все гарантийные обязательства аннулируются!
При установке на капитальные стены стандартных кронштейнов дюбели рекомендуется выбирать стальные, минимум пропиленовые. Для стен из пеноблока, шлакоблока – только пропиленовые. Саморезы диаметром от 4 мм или таким, как первая цифра размера диагонали экрана (в дюймах). Заглубление самореза в несущую стену без толщины отделки должно составлять:
- для бетонных стен – 10 мм плюс размер диагонали в сантиметрах;
- для кирпичных стен – 30 мм плюс размер диагонали;
- для стен из пеноблока – 50 мм плюс размер диагонали.
Перечисленные выше требования не относятся к стенам из ГКЛ, поскольку они не обладают хорошей несущей способностью. Если листы прилегают плотно к капитальной стене, то монтаж осуществляют непосредственно на стену. Тогда под диаметр головки дюбеля в листе рассверливают отверстия соответствующего диаметра. И наставив на дюбели проставку из стального прута, 6-гранный торцевой ключ, простукивая молотком, осаживают их до посадки на место.
Если гипсокартонные листы закреплены на каркасе и толщина обшивки менее 12 мм, то придется поискать другое место или установить телевизор на тумбу. Единственный возможный вариант – если известно расположение каркаса, который можно использовать для крепления кронштейна.
Неподвижные конструкции настенных кронштейнов
Одной из самых распространенных конструкций является неподвижный кронштейн. Крепежная система очень простая, но ее нельзя наклонить, повернуть экран. Неподвижный кронштейн для телевизора на стену крепится просто и может изготавливаться из любых комплектующих, доступных по цене или которые легко найти.
Рассмотрим вариант изготовления крепления из дерева. Основные материалы:
- две деревянные планки;
- саморезы с кольцом;
- крюки и пластмассовые дюбели.
Берем две планки из древесины твердых пород, у них лучшее качество. Длина планок должна превышать длину задней стенки корпуса плоскоэкранного ТВ на 10–15 сантиметров. Чтобы обеспечить наклон экрана под небольшим углом, верхнюю планку берем несколько толще нижней. По два самореза с кольцом прикручиваем к верхней грани каждой из планок.
С помощью болтов, которые закручиваем в специальные отверстия, планки закрепляем на задней стенке телевизора. Одну планку сверху и одну снизу. Между кольцами замеряем расстояния по горизонтали и вертикали, и переносим их на стену. Получаем точки крепления. Просверливаем в них отверстия, устанавливаем дюбели с крюками и навешиваем на них изделие.
Данное настенное крепление – простое в изготовлении и очень надежное. Подходит для моделей, диагонали экрана которых превышают 26 дюймов.
Рассмотрим еще один простой вариант изготовления фиксированного настенного кронштейна. Монтаж небольшого по диагонали изделия будем осуществлять на алюминиевые уголки и велосипедную спицу. Уголки можно взять и стальные, но поскольку нагрузки на крепление незначительные, а сталь тяжело поддается обработке, то алюминий предпочтительнее.
Основные материалы:
- четыре алюминиевых уголка;
- одна велосипедная спица толщиной 2 мм;
- болты, шурупы, пластмассовые дюбели.
Место установки плоского телевизора, размер дюбелей и отверстий подбираем индивидуально с учетом его размеров. Два уголка с просверленными на каждом двумя отверстиями крепим к задней крышке болтами. Два других – на стену шурупами. Для этого прикладываем их к стене и отмечаем на стене карандашом отверстия под дюбели. Крепеж лучше осуществлять на пластмассовые дюбели. Для соединения уголков между собой в верхней боковой части каждого из них просверливаем по одному отверстию.
Желательно, чтобы одна пара заходила внутрь другой, поэтому расстояние между закрепленными на стене уголками делаем меньше на пару миллиметров, чем расстояние между уголками на телевизоре. Прикрепив их по месту, телевизор прикладываем к стене. Выставляем в одну линию отверстия, просверленные в верхней боковой плоскости каждого уголка, и продеваем сквозь них велосипедную спицу.
Спица удерживает изделие в вертикальной плоскости, а вставленные друг в друга уголки предотвращают его непроизвольное смещение в горизонтальной плоскости. Если телевизор необходимо снять со стены, то вынимаем спицу и соединение расцепляется.
Несмотря на небольшой диаметр, прошедшая термообработку велосипедная спица легко выдерживает вес небольших моделей. Но для более тяжелых – необходимы шпильки большего диаметра!
Поворотные конструкции – большая свобода действий
Поворотные конструкции предоставляют большую свободу действий: поворот экрана в нужную сторону, его приближение. Некоторые типы конструкций регулируют вертикальный угол наклона экрана, что бывает необходимо, когда изделие подвешено высоко. Поэтому поворотный кронштейн для телевизора на стену обеспечивает удобный просмотр из любого места комнаты.
Основные материалы:
- две металлические пластины;
- отрезок трубы, квадратного профиля;
- соединительные болты, шурупы, дюбели.
Для изготовления наклонного кронштейна берем две металлические пластины. Чем больше размер диагонали телевизора, и больше его вес, тем большего размера пластины нужно взять. Для небольших моделей берем две пластины 20x20 см, толщиной в несколько миллиметров. Одну будем крепить к стене, а другую на задней панели. На каждую пластину устанавливаем по два металлических уголка.
Чтобы крепление обладало достаточной свободой движения в любую сторону, между уголками устанавливаем кусок трубы. Но лучше использовать профиль квадратной формы 2x2 см, поскольку его удобнее будет закрепить, выставить в плоскости.
Отрезок трубы помещаем между двумя уголками и соединяем между собой длинным болтом. После чего прикручиваем к пластине. Труба (профиль) должна свободно вращаться и не задевать торцом пластину.
К устанавливаемой на стену пластине уголки закрепляем параллельно полу. Это позволит изменять угол поворота телевизора вправо или влево. А уголки на пластине, устанавливаемой на задней панели, выставляем перпендикулярно полу. Это позволит регулировать угол наклона.
Чтобы повысить подвижность системы вместо одного отрезка трубы лучше использовать два, соединенных между собой длинным болтом. Это позволит приближать или удалять экран, регулировать расстояние от стены.
Таким образом, мы можем сделать кронштейн любого типа своими руками. При этом не требуется специальных знаний, а материальные затраты минимальны. Проявив фантазию можно усовершенствовать конструкцию и сделать ее более интересной, индивидуальной. Покрасить в цвет, хорошо сочетающийся с интерьером комнаты. По окончании работы можно просматривать любимые передачи и сериалы с большим комфортом!
Когда вы отдыхаете на даче, или вы просто сельский житель, то можно столкнуться с такой проблемой - плохо работает интернет или вообще не ловит сигнала. В таком случае есть способы решения этой проблемы, например usb удлинители, которыми можно поднять 3G модем на какую-нибудь высоту. Но самым эффективным способом усиления 3G или даже 4G интернета является усилители связи сигнала интернета - специальные антенны и репитеры для модемов. Но после покупки таких усилителей возникает проблема - как их закрепить. Существует много таких способов, чтобы закрепить антенну. Можно использовать кронштейны для закрепления на стену дома, но на стену это низко, а чем выше усилитель, тем лучше интернет сигнал и выше скорость интернета, поэтому будет лучше закрепить антенну на саму крышу дома. Так антенна будет расположена выше, и, соответственно, и сигнал будет лучше, и скорость будет выше. Вот именно про такой кронштейн пойдет речь в этой статье. А для того, чтобы изготовить такой кронштейн на крышу для интернет-усилителя нам понадобятся:
Инструменты:
1) Ножовка для дерева,
2) Рубанок,
3) Пила по металлу,
4) Электрическая дрель и сверла,
5) Отвертка,
6) Топор,
7) Ключи для болтов и гаек,
8) Молоток и шесть гвоздей.
Материалы:
1) Не очень толстая жердь длиной примерно 1,5 м,
2) Металлическая пластина с отверстиями,
3) Металлическая труба.
Процесс изготовления кронштейна для 3G усилителя на крышу дома своими руками .
Для изготовления кронштейна для 3G усилителя на крышу дома нам понадобится не толстая жердь длиной примерно 1,5 м.
Очищаем ее рубанком от верхнего слоя.
Далее берем жесткую металлическую пластину с отверстиями и сгибаем ее под определенным углом. С помощью этой металлической пластиной жердь будет закреплена на крыше, поэтому угол изгиба должен быть такой, чтобы жердь на крыше стоял прямо и ровно.
Теперь нам понадобится железная труба длиной тоже примерно 1,5 м.
Пилой для резки по металлу разрезаем на две равные трубы.
После того, как разрезали трубу пополам,оба конца каждой получившейся трубы расплющиваем молотком.
Теперь сгибаем расплющенные места под определенным углом, тоже смотря по наклону крыши.
С помощью электрической дрели сверлим отверстия на расплющенных местах. На одном конце сверлим две маленькие отверстия для саморезов, а на другом конце сверлим одно отверстие под саморез, и одно отверстие больше диаметром для болта. Эти действия делаем на обеих трубах.
Все, все нужные детали и компоненты приготовлены. Осталось лишь собрать кронштейн и закрепить его на крыше дома.
Берем саморезы и отверткой закрепляем металлическую пластину с отверстиями на жерди, но перед этим действием с помощью топора делаем углубление на ней для закрепления пластины.
В другом месте на жерди делаем отверстие для болта, чтобы закрепить держатели из трубы.
Так же делаем небольшое углубление на месте сверления отверстия.
Берем болт, две шайбы и две гайки для закрепления стоек кронштейна.
С помощью ключей закрепляем их. Я взял две гайки, потому что так станет надежней. Далее так же прикручиваем саморезы, для того, чтобы все крепко держалось.
Кронштейн готов. Теперь надо ее закрепить на крыше дома. Для этого можно использовать простые гвозди.
Телевизор нынче не роскошь, а необходимый и обыденный предмет. И потребность крепления наружной антенны для телевизора, наверное, будет актуально еще очень длительное время. Сам столкнулся с необходимостью вынести антенну на улицу, т.к. на комнатную антенну телевизор принимает сигнал неважно. Лет пять тому назад приобрел антенну, установил на трубе
дымохода
. Старым телевизионным кабелем (75 ом/метр, еще времен СССР) подсоединил к телевизору. Пару лет все было отлично, потом прием стал существенно ослабевать, да и количество каналов добавилось. Замена платы в антенне (усилителя) ощутимый результат не принесла. Видимо, длинный (25 метров) старый кабель гасит сигнал. В общем, необходимо укоротить кабель, и перенести антенну ближе к телевизору. Для этого был приобретен новый кабель (9 метров), и новый усилитель в антенну.
Пробное подключение показало отличный результат – см. фото справа. Оставалось надежно прикрепить антенну на это место. Но не гвоздями же ее прибивать … .
Для крепления антенны, сперва, была подсмотрена конструкция кронштейна (на ближайших домах, где установлена спутниковая антенна). В перспективе «тарелка» планируется. Потому решено изготовить достаточно крепкий кронштейн, на который в дальнейшем эта самая «тарелка» и закрепится.
Не ради жадности, а исключительно из экономии, изготовил эту хитрую конструкцию из остатков водопроводных труб, оставшихся после ремонта. Кронштейн планируется в виде цельносварной рамы: отрезок вертикально расположенной железной трубы (назовем ее несущей трубой), удерживаемый тремя опорами на необходимом расстоянии от стены, и кромки крыши. В вертикальную трубу вставится труба более тонкого диаметра, на которую собственно и будет закреплена антенна. Замеры показали, что длина козырька крыши от стены 49 см. Значит, расстояние 55 см от стены будет в самый раз, чтобы вода с крыши не попадала на стойку антенны (а в дальнейшем на спутниковую «тарелку»). Спутниковая тарелка будет крепиться так же, как и простая антенна сейчас: на отрезок более тонкой трубы, вставляемый в несущую трубу, см. выше.
Не утруждая себя математическими расчетами, (в принципе не сложными), отмериваю на полу 55 см. Кладу верхнюю опору между метками. Далее две нижние опоры, таким образом, как показано на фото. Расстояние между ногами нижних опор на стене предполагается таким, чтобы при монтаже отверстия в стене пришлись на целый кирпич, а не на шов между кирпичами. Получился аналог треугольника, с медианой, в виде верхней опоры. Далее, длину нижних опор следует увеличить примерно на 9-10 см от полученного размера. И вот зачем. Верхняя опора будет перпендикулярна несущей вертикальной трубе. Если нижние опоры также будут строго перпендикулярны – возможно «проседание» этой конструкции, вследствие изгиба опор. Тогда, придется дополнительно укреплять конструкцию растяжкой, проходящей от нижней части несущей трубы до того места, где верхняя опора крепится к стене. А если угол между несущей трубой и нижними опорами увеличить немножко – тогда растяжка не понадобится. Для этого достаточно опустить чуть ниже точку крепления нижних опор к стене, что и было сделано.
Итак, переходим к делу.
Первый шаг:
Чтобы много не возиться с круглым стыком труб в месте соединения несущей трубы и опор, я расплющиваю молотком концы опорных труб, придавая им плоскую форму (видно в видеоролике). И только после этой операции точно отмериваю и нарезаю по длине заготовки.
Второй шаг.
Варю к несущей трубе верхнюю опору, как наиболее простой элемент.
Третий шаг.
Прислоняю к стене концы нижних опор. Поскольку стена кирпичная, легко выдержать нужное расстояние между ногами опор. Рукой в перчатке удерживаю стык нижних опор, который слегка привариваю, чтобы зафиксировать. После фиксации привариваю маленький отрезок стального прутка недалеко от стыка опор. Получается подобие треугольника - усиливающий элемент конструкции.
Акробатом я не был никогда, а тут нужно одновременно прислонив к стене конструкции, полученные на втором и третьем шагах, зафиксировать вместе их соединения. Это мне удается только со второй попытки. Ставлю полученного «паука» на землю, и теперь уже завариваю стык несущей трубы и нижних опор.
Пятый шаг.
От железной полосы отрезаю три участка длиной около 15 сантиметров, сверлю отверстия и привариваю к тем местам всех трех опор, которые будут крепиться к стене.
Специальным молотком обстукиваю все сварные соединения, чтобы удалить шлак. Далее щеткой на болгарке зачищаю места сварки (см. видео ролик).
Седьмой шаг.
Окрашивание. Может и не нужно, но все же приятнее видеть аккуратный элемент, чем ржавую уродину.
Восьмой шаг.
Крепить раму к стене буду с помощью специальных дюбелей.
